Paseando por este rincón de la capital argentina, el autor encontró casas “art déco” en calles empedradas, churros y rebanadas de pizza deliciosas.
Hay ciertos requisitos para convertirse en el nuevo barrio más cool de una ciudad: una serie de cafés que acatan la norma de ser una combinación particular entre acogedores y algo pretenciosos, chefs que mezclan lo innovador con lo fotogénico (para Instagram), y tiendas tan auténticas que cuando los alquileres aumentan, que inevitablemente lo harán, deben cerrar.
Pero también debe tener peculiaridades. Chacarita, siempre visto como un barrio de bajo perfil en el centro-norte de Buenos Aires, tiene muchas.
Hay un café que también es un museo de fotografía y también funciona como club de jazz. Dos enormes locales de pizza, misteriosamente indistinguibles, ambos inaugurados en 1947, están uno al lado del otro cerca de una parada de metro y sirven rebanadas gruesas cubiertas con mozzarella y cebolla. Y luego, en el flanco suroeste de Chacarita, un cementerio tiene monumentos elegantes a la leyenda del tango del siglo XX, Carlos Gardel, y al pionero aviador Jorge Newbery en medio de enormes campos de tumbas sencillas de clase trabajadora. Juega un muy buen papel secundario para el cementerio de la Recoleta, una de las 10 principales atracciones turísticas de Argentina y que alberga el panteón de la venerada ex primera dama del país, Eva Perón.
Solo un viaje de metro de 10 paradas desde el Obelisco, en el centro —la tarifa de 574 pesos equivalen a unos 65 centavos de dólar estadounidenses— totalmente transitable a pie. Chacarita es un gran lugar para comprar, comer y simplemente dar vueltas sin rumbo por unos días, lo que hice a principios de este año, tanto por mi cuenta como con mi sobrino de (entonces) 19 años, Leo, quien estaba estudiando, o más exactamente, estudia, en Argentina.
Tiendas irresistibles
Chacarita se llama así porque su tierra una vez sirvió como huerto y sitio recreativo para los estudiantes jesuitas. Con el tiempo se convirtió en un centro de transporte y barrio de clase obrera, de aproximadamente 100 cuadras. Quedé absolutamente encantado con las calles empedradas de Chacarita, llenas de casas de estilo colonial con toques de art déco y brutalismo. Son lo opuesto a la monotonía del tablero del Monopoly: puertas pesadas de madera con ranuras de correo antiguas en las que se lee “CARTAS” y protectores de ventanas de hierro forjado que enmarcan los hocicos de perros y gatos indistintamente curiosos y agitados por los transeúntes infrecuentes.
Aunque muchas calles comerciales todavía tienen un ambiente de clase obrera, la avenida Jorge Newbery no lo tiene. La calle, llamada así por el aviador, es el centro de gravedad hípster, con tiendas, cafeterías, bares de vermut y un restaurante vegano, Donnet, que sirve un menú degustación de unos 19.000 pesos por persona que gira casi en su totalidad alrededor de los champiñones.
Varias tiendas Newbery son irresistibles. Lo que pensé que era una panadería por el nombre, La Botica del Pastelero, resultó ser una tienda de suministros de panaderos deliciosamente gigantesca, que vende tablas de cortar de mármol artísticas, cortadores de galletas creativos y muchos utensilios.
Mientras La Botica es el sueño de un panadero, Facón es el de un turista. El dueño de la tienda, Martín Bustamante, se ha propuesto mostrar que Argentina es mucho más que Buenos Aires (y los viñedos de Mendoza y los pingüinos de la Patagonia) y ofrece artículos que provienen de artistas locales, así como algunos artículos de alto diseño. Por 60.000 pesos me llevé a casa un enternecedor pero juguetón caballo de madera rojo escarlata con una melena rala creada por Juan Gelosi, un artista de la provincia de Tucumán, al norte del país.
(Otros querrán pasar por Falena, una librería y un bar de vinos escondidos detrás de paredes de ladrillo y una puerta de madera de aspecto antiguo. Por desgracia, cuando yo estaba en la ciudad, Falena estaba cerrada por vacaciones).
Lugares un poco más ocultos salpican las calles laterales. Deambulé por las puertas abiertas de un gran almacén dirigido por LABA, un centro de arte y cultura. En el interior encontré gente joven esparcida al estilo vitruviano, dando vueltas dentro de ruedas grandes. Era una clase de lo que allá se conoce como “rueda alemana”, pero que también se conoce como rueda gimnástica.
En una esquina, eché un vistazo a través de las ventanas de la planta baja de un sótano de piso a techo con estantes de ropa usada. ¿Había descubierto una especie de tienda clandestina de ropa vintage?
No. Después de curiosear por la ventana de manera descortés para captar la atención de alguien, me dijeron que era un negocio que alquilaba disfraces para producciones cinematográficas. En otra cuadra, vi un cartel de una empresa llamada Fina Estampa que, cuando busqué en Instagram, resultó ser un taller de grabado que daba clases y albergaba una pequeña tienda, que abría solo los martes. ¡Qué buena suerte, era martes! Y la impresión de una ilustración de un gin tonic en un vaso —que también parece ser una pequeña piscina— ahora adorna mi pared en casa.
Cebollas quemadas y dulce de leche
Vale la pena el paseo por el lado antiguo de Chacarita, con un ambiente más pragmático y comidas más baratas. La rebanada de fugazzeta de Santa María de queso y cebollas ligeramente quemadas cuesta 1.600 pesos, y bien los vale; un churro relleno de dulce de leche de la Fábrica de Churros Olleros —alrededor de 60 años bien vividos— cuesta solo 350. Pero particularmente disfruté mi almuerzo de carne con papas fritas, que costó 3400 pesos, en la Colonia 10 de Julio, el tipo de lugar donde el piso se ve sucio incluso después de haber sido trapeado.
Solo visité un lugar dos veces, el club de fotografía-museo de jazz llamado tanto Bar Palacio como Museo Fotográfico Simik. En una visita por la tarde, observé los gabinetes llenos de cámaras antiguas, y luego pedí un café y un postre tradicional de batata y queso de una mesa que sirvió como base de una ampliadora fotográfica Durst M605, una máquina descomunal del tipo que antes solo se veía en la inquietante luz roja de los cuartos oscuros del siglo XX. Al día siguiente, volví con Leo y algunos amigos para escuchar jazz en medio de Kodak Instamatics más viejas que yo, y máquinas de daguerrotipo más viejas que cualquier persona viva al día de hoy.
Mis cenas en Chacarita fueron inconsistentes: la primera noche, Leo y yo fuimos rechazados de una pizzería artesanal recién abierta llamada Culpina. El propietario estaba sacando de un horno de piedra pequeñas pizzas que se veían deliciosas, pero solo para la familia y amigos. Así que nos metimos en la última mesa de la acera de Sifón, un lugar que lleva el nombre de los sifones de agua de soda reutilizables que a un neoyorquino le puede parecer algo sacado del Museo Tenement, pero todavía están en amplio uso en toda Buenos Aires para agregar tu propio spritz a las bebidas con base de vino, como el tinto de verano. Esa fue la mejor parte de nuestra comida, que consistía en polenta y arancini bastante mediocres.
Nuestra mejor cena fue en Lardito, un lugar legítimamente muy comentado que tiene un ambiente de la-vuelta-al-mundo-en-platitos. En mesas comunales adornadas con lavanda y flores silvestres blancas, Leo y yo comimos Beef Tataki (rodajas finas de solomillo ligeramente chamuscado con vinagreta de ostras y cubierto con una yema de huevo y espuma de coliflor) y ceviche por 45.000 pesos. El precio no incluía vino, que los comensales eligen en la pequeña tienda de vinos del restaurante, perfecto para aquellos que son mejores en la selección de etiquetas interesantes que de uvas poco conocidas.
Lucha contra los promotores inmobiliarios
Pero había muchas señales de que el vecindario ya podría estar camino de desbordarse de condominios de vidrio y acero post-hípster; señales literales. Decenas de afiches que decían “NO AL NUEVO CÓDIGO URBANÍSTICO” colgados en residencias en protesta por una reforma urbanística de 2018 que facilitó la construcción de edificios de apartamentos en barrios residenciales, entre otras cosas.
Mi última mañana en Buenos Aires, me reuní con María Sol Azcona y Laura Nowydwor, dos mujeres de la organización Amparo Ambiental Chacarita. Nos encontramos en un café elegante, que se apresuraron a señalar que era excesivamente caro y estaba lleno de extranjeros.
Escucharlas detallar su batalla contra los promotores inmobiliarios fue esperanzador —ayudaron a introducir una nueva legislación el año pasado que recortaría el código de 2018— y deprimente. Las dos me mostraron lo fácil que era usar la aplicación en línea 3-D de la ciudad para buscar qué bloques del vecindario estaban listos y eran legales para construir.
Nowydwor, quien estudió geografía en la Universidad de Buenos Aires, ha mapeado 300 proyectos de construcción en el barrio, incluyendo 15 casas que han sido demolidas. Los promotores inmobiliarios se han unido a los turistas en deambular por las calles residenciales.
“Los ves caminando, van tocando los timbres a las casas”, dijo Nowydwor, “diciéndoles: ‘yo te pago 3 millones de dólares’, literal, por una casa de 150 metros cuadrados”. Y continuó: “Después hacen 40 departamentos y los venden a 200.000 dólares”. (Las propiedades en Buenos Aires se venden en dólares estadounidenses, en efectivo).
Por suerte, no nos culparon a mí y a otros visitantes. “El problema no es el turismo en sí mismo”, dijo Azcona. “Sino que, podemos decir, gran parte de la ciudad empieza a ser pensada y planificada para el negocio. El turismo es un tipo más de negocio”.
*Seth Kugel ©The New York Times
